Первые коллекции Шона Макгирра, нового творческого руководителя Alexander McQueen, какими оказались?
Два самых ожидаемых дебюта 2024 года — Алессандро Микеле в качестве нового креативного директора Valentino и показ, о котором мы писали… здесьАлександр МакКуин возглавил Шон Макгирр, заняв место Сары Бертон.
Алессандро Микеле уже давно известен широкой публике и неизменно придерживается своего стиля. В то время как Шон Макгирр – новое лицо в мире шоу-бизнеса, но не для мира моды.
Дебютные коллекции вызвали разное впечатление: одни увидели в них мастерское освоение наследия Александра Маккуина, другие – хаотичный набор цитат из его ранних работ. В действительности это не прямые отсылки к архиву модного дома, а обращение к тем же источникам вдохновения: дикой природе, ирландской мифологии, викторианской эпохе и хрупкой женственности.
Шон Макгирр в интервью выразил желание осветить красоту драматизма Маккуина.
Кто же этот новый мятежник (ну и хорошо!), или разве что мечтатель (в наше время – уже редкость), утверждающий, что принёс свет в таинственный мир Ли Маккуина?
Шон Макгирр, уроженец Дублина, окончил Central Saint Martins в Лондоне. Начав карьеру, основал собственный бренд Sean McGirr и запомнился коллекцией, вдохновленной рисунками японских детей, созданными во время бомбардировки Хиросимы.
Сперва работал ассистентом в Burberry, затем занимался женской линией Dries Van Noten, и в конце концов стал дизайнером мужских коллекций JW Anderson.
У этого дизайнера есть одна черта, которая была у Александра Маккуина и Джонатана Андерсона. Во время совместной работы Шон Макгирр у него многому научился. Коллекции его можно читать как книгу: выдумывая свой финал, находя отсылки к истории культуры и случайно обнаруживая схожесть образов в классической литературе, древних мифах и сказках. Это такой поиск архетипов для современности.
В дебютном показе сезона осень-зима 2024/25 Шон Макгирр обратился к ранней коллекции Александра Маккуина «Птицы» 1995 года, где птицы олицетворяют силы природы – свободу и неукротимость. Платья асимметричного кроя, жакеты с острыми плечами, меховые воротники, грубая вязка, много серого с разводами, напоминающими следы известняка на камнях. Леопардовый принт не выглядит дерзким или сексуальным, скорее похож на наряд неприступной нимфы-хранительницы леса.
Вторая весенне-летняя коллекция Шона Макгирра 2025 года создана по тому же принципу – цитаты из творчества основателя дома моды, обращение к мифологии, идеально скроенные пиджаки S-образного силуэта с запахнутыми на груди лацканами, кружевная отделка, блеск и нарочитая красота, которая делает женщину уязвимой.
Здесь классические костюмы: брюки-бамстеры с низкой посадкой, пиджак из стекляруса, платья с вышивкой и перьями. Создано мастерски, но смысл истории не ясен. С двадцатого века мода перестала быть лишь одеждой, она стремится повествовать истории. Шон Макгирр явно пренебрегает целостностью повествования. Возможно, это задумка: он хочет, чтобы мы дополнили его замысел эпизодом из своей жизни. Ведь мода – всегда театр, дающий шанс рассказать о себе.
Промежуточная коллекция Pre-Collection SS 2025 оказалась самой удачной, вдохновленная английской школьной формой. Строгость смягчена духом панк-рока и элементами гранжа. На платьях и рубашках виден принт с портретом Папы Иннокентия X – жест в стиле британских панков. Расшитые бисером платья и полупрозрачные блузки тоже выглядят как бунт против дресс-кода.
Шон Макгирр утверждает, что искусство — это бунт против правил. Следовательно, без правил не было бы искусства? Современная мода наслаждается подобными парадоксами: школьная форма становится частью уличной культуры, а гранж внедряется в офисные помещения. Диалог такого рода оказывается возможным без конфликта.